Автор: Татьяна Самойлова
8 и 9 октября 2010 года в Самаре в КРЦ «Звезда» состоялся Х юбилейный Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Об участии наших студентов в этом престижном конкурсе газета писала в октябрьском номере. Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью историка моды и театрального художника Александра Васильева, которое он дал нашему корреспонденту Татьяне Самойловой.
Не устаю удивляться его перемещениям по свету: Бельгия, школа Ла Камбр — экзамены по истории моды, Киев — открытие «модной акции» в Ботаническом саду, Литва — поездка в имение, когда-то принадлежавшее его семье и доставшееся ему по реституции, Москва — лекции в МГУ. Турция — примерка костюмов артистам Анкаринской оперы…
Еще он умудряется быть председателем жюри многочисленных конкурсов моды, устраивать выставки фотографии и исторического костюма по всему свету. Это, как правило, вещи из его знаменитой коллекции: платья эпохи русских царей (18−20 вв.). У него вышло в свет более двадцати книг о моде и стиле.
— Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» отметил в этом году свой десятилетний юбилей. Известно, что Вы критически отнеслись к некоторым пред ставленным там моделям одежды. Что именно Вам не понравилось и почему?
-Мне всегда не нравится вольность в отношении одежды и непонимание цели такого показа. Ведь это же не маскарад и не имеет абсолютно никакого отношения к театрализованному шествию, если это не коллекция театрального костюма. Авторы должны всегда помнить о том, что придуманную ими одежду должен кто-то носить, в первую очередь, — хотя бы сам ее создатель. А когда видишь этих бедных создательниц в джинсах и водолазках, понимаешь, что они совершенно не готовы носить те пачки, те кринолины, те корсеты, которые они пытаются внедрить в массы. И молодые дизайнеры должны осознавать, что развиваются не в том направлении. Кто-то их учит или сами они учатся не в том режиме, которого требует 21 век, когда одежда должна быть сшита и ПРОДАНА! Мой главный тезис, к которому я хочу приучить участников фестиваля — надо создавать коммерчески реализуемую продукцию. Это не просто скульптура из ткани или кожи, это вещи, которые можно носить, стирать, гладить… Причем, стирать в стиральной машинке, а не вручную. И вот когда вещи не отвечают этим требованиям, конечно, меня это очень расстраивает. Мы же все каждый день ухаживаем за своей одеждой, и неужели авторы не понимают, что одежда, которую они создают, должна быть ноской, а не просто поражать воображение.
— Сезоны — это место встреч и обмена опытом для начинающих и состоявшихся дизайнеров, своеобразная стартовая площадка. За последние десять лет они помогли войти в мир моды Кириллу Гасилину, Руфие Гильметдиновой, Сергею Москаленко, Александру Хрисанфову, Айгуль Аюповой, Ляйсан Гайнутдиновой, Алине Бабаян, Марии Казак и многим другим молодым дизайнерам одежды. Какие новые имена были открыты на фестивале в этом году?
— Этот год не был урожайным на имена. Я не могу сказать, что вот конкретно в 10-м году меня поразили очень работы и участники. «И даже после неурожая — надо сеять!» — сказал Сенека. Надо ждать лучшего. Конечно, мы дали и гран-при, и первое место, но… Зато были очень красивые графические работы. Зато с точки зрения организации фестиваль прошел без сучка и задоринки. Зато мы теснее познакомились с университетом. Зато у нас был хороший фильм. Зато у нас были хорошие спонсорские пакеты, в частности, поездка во Францию от «Альянс Франсез». И мы были единственным фестивалем моды России, единственным, который получил признание во Франции и был поддержан французским правительством в качестве официального участника программы празднования Года Франции в России. Это немало.
— Расскажите, пожалуйста, о «космической направленности» сезонов 2011 года?
— Я думаю, что это будет не только космос, а это будет просто мода 1960-х годов. То есть мы будем брать разные аспекты, которые могут касаться и Мирей Матье, и Катрин Денев, эти аспекты могут касаться ансамбля «Биттлз» и лондонской моды… Но это не обязательные условия участия, мне просто хотелось бы, чтобы конкурсанты внимательнее посмотрели на эпоху, которая теперь в большой моде в больших столицах. То есть мое желание — каким-то образом приблизить их вот именно к этому.
— Вы для меня являетесь образцом свободного европейского человека. Как вы считаете, можно ли будучи внутренне несвободным совершить революцию в дизайне костюма?
— Действительно, будучи несвободным, невозможно создавать свободные коллекции моды, и, действительно, очень часто молодые участники, начинающие работать в моде, безумно закомплексованы, и их первый комплекс на сексуальной почве, ну, потому что мода и секс неразрывно связаны, мы, как правило, одеваемся для того, чтобы понравиться. И некоторые боятся этой связи. Они боятся в этом признаться.